“Não sou racista, mas detesto os chineses e os pretos.” Esta frase, recolhida num inquérito sobre o acolhimento de alunos estrangeiros nos estabelecimentos húngaros, tornou-se familiar. Numa altura em que o número de novos imigrantes não pára de baixar na Hungria (a sua taxa não atinge os 2% da população), a xenofobia duplicou. Os chineses são os principais alvos dos seus ataques.Sente-se especialmente em Budapeste, onde os negócios do mercado chinês do 8º Bairro marcam a colónia. Os produtos de alta tecnologia da indústria mecânica e electrónica, que atingem um montante de cerca de 7,5 mil milhões de dólares [5,5 mil milhões de euros], representam 80% das trocas económicas entre a China e a Hungria. Mas as bancas do mercado de Kőbánya [bairro popular de Budapeste] exasperam as autoridades: nas inspecções, todas revelam sempre irregularidades.De acordo com o serviço ministerial criado para gerir as relações entre os dois países, os grandes infractores são pouco numerosos: os chineses da Hungria não vêem com bons olhos as práticas de tráfico. Os imigrantes asiáticos começaram a chegar pouco antes da queda do regime comunista. Após a supressão dos vistos entre os dois países, em 1988, o número de chineses registados passou de 0 para 30 000, em três anos. Os trabalhadores imigrados que se encontravam na Hungria nos últimos dias do antigo regime iniciaram a importação de vestuário.
Dispersos em torno do mercado dos Quatro Dragões
A princípio, a mercadoria chegava em malas, pelo Transiberiano; mas, no início dos anos 1990, já vinha em contentores. Em poucos anos, a Hungria tornou-se a placa giratória das importações chinesas para os países da Europa Central e Oriental. Segundo os números do Serviço de Imigração e Naturalização, vivem actualmente na Hungria 11 mil chineses, perfeitamente legalizados. Mas estima-se o seu número real em 20 mil, ou mesmo 30 mil. Vivem maioritariamente em Budapeste. Onde não existe um bairro chinês. Provavelmente porque a máfia chinesa, a partir dos anos 1990, julgou mais prudente viverem dispersos. Em contrapartida, em torno do mercado dos Quatro Dragões, a sua densidade é patente. Os da colónia que não falam húngaro – a maioria – podem aí obter quase tudo. Há cabeleireiros, médicos, restaurantes e lugares de diversão. Em 2002, abriram o seu próprio estabelecimento bancário, o Banco da China –, sinal de que os chineses resistem a misturar-se com a população local. É verdade que a Hungria não ajuda à sua integração. Há dois anos, o Parlamento adoptou duas leis sobre imigração, mas o país continua a não ter uma estratégia relativa aos imigrantes – projecto que a União Europeia estaria disposta a financiar. Os chineses ganhariam com isso? Não é garantido. Não estão realmente interessados nas outras culturas, outras sociedades. São extremamente móveis, mas vivem em qualquer parte como no seu país.
Com motorista, intérprete e negociador
O seu principal valor é o dinheiro; mesmo a mola da amizade é o êxito financeiro. Em vez de aprenderem a língua e os costumes do país, os mais endinheirados têm um motorista, um intérprete e um negociador, e enviam os filhos para escolas anglófonas. (Poucos são os que aproveitam as escolas bilingues húngaro-chinesas criadas em 2004.) Na sua maioria, consideram a Hungria um país de passagem. Fazem fortuna, depois voltam para o seu país ou partem para o Ocidente. Quando se sentem a morrer, regressam sempre ao país natal. (Ou as suas cinzas são enviadas para lá.) Na Hungria, há uma dúzia de organismos chineses. Em vez servirem os imigrantes, fazem trabalho de comunicação para o Estado chinês: editam jornais – uma dezena, mesmo nestes tempos difíceis –, em que dão conta da vida da colónia chinesa. A segunda geração é menos ligada às tradições. Os velhos chineses chamam a estes jovens “bananas”: são amarelos por fora, mas brancos por dentro.
O anúncio do regresso de Justine Hénin ao circuito profissional, poucas semanas depois de Kim Clijsters ter conquistado o Open dos EUA, após dois anos e meio ausente da competição, suscitou a questão se se estava perante uma situação de contágio. Mas o regresso de antigas campeãs ao Tour não é uma questão de moda e nos últimos anos foram muitos os casos registados de jogadoras que ocuparam o primeiro lugar do ranking.
Monica Seles, ganhadora de nove títulos do Grand Slam, entre 1990 e 1996, foi a que protagonizou a paragem mais dramática: no dia 13 de Abril de 1993, um adepto fanático de Steffi Graf apunhalou-a nas costas durante um encontro em Berlim. As consequências físicas e psicológicas impediram-na de regressar antes de Agosto de 1995. Mas logo nesse mês venceu um grande evento, Open do Canadá, e no torneio seguinte, Open dos EUA, só foi travada na final por Graf, em três sets. Até Martina Navratilova regressou ao circuito profissional que deixara em 1994, com 38 anos e com um currículo impressionante de 18 títulos do Grand Slam em singulares e 31 em pares! Seis anos depois, voltou a jogar apenas em dupla, tendo conquistado mais três Slams na variante mista, o último dos quais (Open dos EUA em 2006) poucas semanas antes de completar 50 anos. Jennifer Capriati foi a mais nova semifinalista de sempre em Roland Garros (em 1990) e, dois anos depois, conquistou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos, mas viria a retirar-se, saturada, no final de 1993, com 17 anos. Depois de uma paragem em que chegou a ser notícia por envolvimento num roubo numa loja, Jenny voltou em 2006 e foi a única a atingir o primeiro lugar do ranking após uma paragem, em Outubro de 2001, ano em que obteria os seus melhores resultados: Open da Austrália (repetiria em 2002) e Roland Garros. Uma operação ao ombro direito no início de 2005 não foi totalmente bem sucedida e Capriati não voltou a competir. Uma lesão no tornozelo esquerdo, que a obrigou inclusive a uma intervenção cirúrgica em Maio de 2002, levou Martina Hingis a abandonar no ano seguinte, com somente 23 anos, mas já com 10 épocas consecutivas no WTA Tour e cinco Grand Slams conquistados. A mais nova número um da história (em 1997) voltou em pleno em 2006, em que ganhou os pares mistos no Open da Austrália e chegou ao sexto lugar do ranking. Uma lesão na anca e um controlo anti-doping positivo que acusou cocaína precipitou o abandono definitivo no final de 2007. Lindsay Davenport conquistou três Grand Slams (Open dos EUA em 1988, Wimbledon no ano seguinte e Open da Austrália, em 2000), a que juntou a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de 1996. No final de 2006, com 30 anos, anunciou a saída do circuito por estar grávida. Foi mãe em Junho seguinte e três meses depois estava de regresso para vencer três dos quatro primeiros torneios que disputou. Abandonou novamente no fim de 2008 por estar à espera do segundo filho (nascido em Junho) e, desta vez, não há notícias de novo regresso. Mas não há melhor regresso do que o de Kim Clijsters. A belga retirou-se em Maio de 2007, com 24 anos e após ter conquistado 34 títulos, dos quais se destacam o Open dos EUA de 2005 e dois Masters. Depois de casar e ter uma filha, Clijsters regressou em Agosto, tendo disputado dois torneios, e, no mês seguinte, voltou a vencer em Flushing Meadows. O próximo regresso poderá ser o de Mary Pierce, que está a treinar-se afincadamente na Academia de Nick Bollettieri. A francesa de 34 anos e número três do ranking em 1995, retirou-se em 2006 e já disse que pretende voltar a jogar no circuito profissional. (Setembro/2009)
Eu sei que ninguém se lembra que hoje é feriado, simplesmente porque caíu a um domingo, que já é por si o dia por excelência para ficar em casa e não fazer nenhum, mas cá venho eu aqui recordá-lo ainda que não pelas melhores razões.
Considero o 25 de Abril um dia importante para a história de Portugal mas também como o início da decadência de uma cultura e nação, que durante o século XX só levou porrada de toda a gente.
Há tempos um amigo meu dizia-me "um País que viveu uma revolução em que quase não houve derramamento de sangue, não passa de um país de mansos e há-de se subjugar a tudo e todos!" Na altura não lhe dei razão, mas hoje, passados dois anos subscrevo a afirmação. Esta coisa de ser um país de brandos costumes e de mansos, só significou perdas ao longo destes 36 anos. Uma descolonização péssima, que só trouxe fragmentação social para Portugal, a rápida perda da identidade cultural, o difícil posicionamento numa Europa comunitária a roda a várias velocidades, a rápida passagem de uma sociedade agrícola para uma sociedade de serviços e o velho problema das mentalidades que não conseguirem acompanhar estas mudanças sociais em tão pouco tempo, tornou este país assim, dificil de se definir e difícil de encontrar um rumo. Juntando isso a uma dívida e défice astronómico ao estrangeiro, um desemprego galopante que já anda nos dois dígitos, um crecimento zero nos últimos anos (na década de 60 por incrível que pareça Portugal crescia com ritmos de 7 e 8 por cento ao ano!) iso aliado à nossa posição periférica na Europa e a fraca competitividade para com os tubarões europeus, de um país que a exemplo da Inglaterra tem dificuldades em se adaptar a uma Europa diversificada, porque durante vários séculos as ambições de ambos foram sempre fora e não aqui. Hoje temos isto.
Vale a pena ir à rua e se juntar aqueles comunistas e sindicalistas vociferar por direitos e para comemorar alguma coisa? Não! Por favor sejam inteligentes e fiquem em casa a ver os filmes da tarde ou na internet a ver gajas nuas.
De entre todas as personagens que marcaram este período histórico, apenas o capitão Salgueiro Maia merece-me admiração, foi o verdadeiro símbolo até porque afrontou as sizudas e patéticas patentes superiores do exército e comandou as operações no epicentro do vulcão. Mas se ele soubesse no que o país se tornou passados 36 anos, teria mas era continuado quietinho no seu quartel a receber ordens.
O Manchester United, campeão inglês de futebol, foi hoje considerado pela revista Forbes o clube mais rico do mundo, ao ser avaliado em 1374 milhões de euros, suplantando o Real Madrid por 383 milhões.
Segundo a revista Forbes, o ex-clube de Cristiano Ronaldo e actual segundo classificado da Premier League foi avaliado em cerca de 1374 milhões de euros, enquanto o Real Madrid, actual clube do avançado português e também segundo classificado em Espanha, quedou-se pelos 991 milhões. O cálculo seguido para encontrar estes valores teve em conta as receitas arrecadadas com direitos de transmissão televisiva, patrocínios, venda de bilhetes e comercialização de outros complementos desportivos. Esta é a sexta vez consecutiva que o Manchester United lidera a lista da Forbes, embora uma estimativa da Money League publicada em Março, tendo como base um trabalho contabilístico da Deloitte, dava conta de que Real Madrid e o FC Barcelona, campeão de Espanha, da Europa e do Mundo, eram os clubes mais ricos da Europa.
O clube inglês Arsenal, com 884 milhões de euros, é o terceiro classificado.
Lista dos clubes mais ricos segundos a Forbes: 1. Manchester United (Ing) 2. Real Madrid (Esp) 3. Arsenal (Ing) 4. FC Barcelona (Esp) 5. Bayern Munique (Ale) 6. Liverpool (Ing) 7. AC Milan (Ita) 8. Juventus (Ita) 9. Chelsea (Ing) 10. Inter Milão (Ita) 11. Schalke 04 (Ale) 12. Tottenham (Ing) 13. Lyon (Fra) 14. Hamburgo SV (Ale) 15. AS Roma (Ita) 16. Werder Bremen (Ale) 17. Marselha (Fra) 18. Borussia Dortmund (Ale) 19. Manchester City (Ing) 20. Newcastle United (Ing)
O ex-Presidente da República Ramalho Eanes assume que a descolonização "não foi a melhor", considerando, porém, "pouco razoável" uma não independência de Cabo Verde, e reconhece que o 25 de Abril fracassou na resposta às aspirações dos portugueses.
Ramalho Eanes reconhece que, passados 36 anos, o 25 de Abril "não conseguiu responder às aspirações justas e fundadas e aos interesses legítimos da maioria dos portugueses" (Luís Azanza)Em entrevista à rádio Antena 1, emitida hoje, na íntegra, às 10:00, Ramalho Eanes sustenta que a descolonização "não foi a melhor, muito longe disso".
"Foi a possível", frisa, acrescentando que "se fez o que se pôde" atendendo à "situação que se vivia no momento", em Portugal e no mundo.
No entanto, para o antigo Presidente da República, o primeiro democraticamente eleito após o 25 de Abril de 1974, "pensar em Cabo Verde numa situação política diferente é pouco razoável".
Recentemente, Mário Soares, que sucedeu a Ramalho Eanes na Presidência da República, defendeu que Cabo Verde "não deveria ter sido independente" e que o arquipélago "teria muito a ganhar" em ter evitado a separação em relação a Portugal, além de que a descolonização portuguesa "foi exemplar" perante "as condições" em que o país estava em 1974.
Na entrevista à Antena 1, a segunda de um ciclo de três a antigos chefes de Estado no pós-25 de Abril, cujo aniversário se assinala no domingo, Ramalho Eanes critica a pouca seriedade da comunicação social, advoga o serviço público de televisão sem publicidade e regulado por um Conselho Superior de Televisão e alude à "situação financeira dramática" de Portugal, fruto da "fraca poupança" e do "endividamento".
Ramalho Eanes reconhece que, passados 36 anos, o 25 de Abril "não conseguiu responder às aspirações justas e fundadas e aos interesses legítimos da maioria dos portugueses", suscitando a "situação perversa" de que o poder, enquanto "instituição" democraticamente eleita, "não funciona, porque a sociedade não sabe fazê-la funcionar de maneira correta". "Uma democracia assim não funciona bem", sublinha.O antigo Presidente da República (1976-1986) entende que, "muitas vezes", a comunicação social "não tem a seriedade devida e mostra o que é acidental", impedindo o país de se instruir. Ramalho Eanes defende o serviço público de televisão sem o "constrangimento" da publicidade e com uma programação elaborada e regulada por um Conselho Superior de Televisão formado por representantes da sociedade civil.
O líder do PSD, Pedro Passos Coelho, apontou recentemente a privatização da estação pública como medida para ultrapassar os resultados negativos da RTP, mas Eanes lembrou o caso francês, em que as televisões privadas pagam à estação pública "uma determinada importância que corresponde ao acréscimo de publicidade que têm".Na sexta-feira, a Antena 1 difunde a última das entrevistas, a Mário Soares. A primeira, de Jorge Sampaio, foi emitida na quarta-feira.
Iceland, the land of the sagas, the Vikings and the world’s oldest still functioning Parliament is also one of the European Union’s closest partners. Most of Iceland’s economic and commercial relations with the EU are covered by the European Economic Area Agreement (EEA). It is in force since 1.1.1994 and extends the Internal Market legislation, with the exception of Agriculture and Fisheries, from the EU Member States to Norway, Iceland and Liechtenstein. Through the EEA Agreement, Iceland also participates, albeit with no voting rights, in a number of EU Agencies and programs, covering i.a. enterprise, environment, education and research programs. Iceland also, along with its EEA/EFTA partners, contributes financially to social and economic cohesion in the EU/EEA. Trade in fish products is governed by separate bilateral agreements. Iceland is an associate member of theSchengen agreement since 2000 which entails cooperation in the field of justice and home affairs. Iceland is also associated to the Dublin Convention.
Iceland has been a member of EFTA since 1970 and has a bilateral Free Trade Agreement with the EEC since 1972.
The Government of Iceland submitted its application for EU-Membership to the current Swedish Presidency of the Council of the EU in a letter dated on 16 July. At the Council meeting on 27 July, EU Foreign Affairs Ministers acknowledged Iceland's application for membership of the European Union and invited the Commission to submit an opinion on it.
A Islândia é o país com o sexto PIB per capita mais alto do mundo (23300€) ;
É o país onde as pessoas compram mais livros;
Onde a esperança de vida para os homens é a mais alta do mundo – e não muito abaixo da das mulheres;
É o único país da NATO sem forças armadas (foram banidas há 700 anos);
Tem o sistema bancário com a expansão mais rápida do mundo;
Os bancos islandeses estão presentes em 20 países;
A empresa deCODE é líder mundial na investigação biotecnológica do genoma;
As exportações são altíssimas;
O ar é cristalino;
A água quente chega a todos os lares islandeses, vinda directamente das profundesas vulcânicas; Prioridade absoluta: criar crianças felizes e saudáveis;
Os divórcios são banais e a liberdade individual deve-se à distância da ilha que a isolou da autoridade dos missionários. É por isso um país livre dos tabus que geram tanta angustia noutros países;
Os vikings eram impetuosos saqueadores e violadores mas tinham a coerência moral de não terem ciúmes do comportamento das mulheres. Estas tomavam conta da aldeia durante as suas longas ausências e quando eles regressavam tinham filhos dos escravos que eram bem aceites dentro do espírito de quantos mais melhor;
63,7 em cada 100 nados vivos são fora do casamento;
As crianças pertencem à familia alargada, à aldeia – um conceito africano;
Vigdis Finnbogadottir, mãe soltera, foi a primeira mulher Presidente em todo o mundo, há 28 anos;
Não há gravidezes adolescentes não desejadas. Na Universidade de Reiquejavique é normal ver-se raparigas grávidas e até a amamentar na cantina. “Prolongam-se os estudos por um ano e o que é isso tem?”;
Quando uma criança faz anos não são só os vários pares de pais que vão à festa: são também os vários pares de avós e filas de tios e tias;
A educação oficial é de primeira classe, que tornam os estabelecimentos privados praticamente inexistentes. “Creio que há um, mas 99 por cento das crianças, sejam os pais canalizadores ou milionários recorrem ao sistema público”;
Os mil anos de ocupação do território sem electricidade e sem motores de combustão foram duros. Só os fortes e inventivos sobreviveram;
Praticamente todos os islandeses viveram alguns anos no estrangeiro e falam um inglês perfeito; Souberam identificar o que há de melhor incorporá-lo na sua sociedade;
A Universidade de Reiquejavique terá dentro de dois anos um campus da era espacial e pretendem que seja um centro de educação global na área empresarial;
“Queremos importar cérebros, não exportá-los”;
A educação e a saúde é gratuita e de primeira classe. A medicina privada limita-se à cirurgia estética.
Em 1940, 85 por cento da energia da Islândia provinha do carvão e do petróleo. Hoje, 85 por cento provém da água quente vulcânica subterrânea;
O custo da energia é de dois terços da média europeia;
A tecnologia que permite o aproveitamento da energia geotérmica é exportada para países como a China, Indonésia, El Salvador e Djibuti;
Os escritores, pintores, cineastas, músicos (como Björk) são inúmeros;
A Ópera de Reiquejavique é composta exclusivamente por islandeses e toca ao mais alto nível em todo o mundo;
O Benfica é o maior do mundo!!!”Já todos ouvimos isto várias vezes. Muitos o dizem, mas será que o sentem mesmo? Será que estão mesmo convictos do que dizem?Então vamos lá ver se o Benfica é ou não o maior clube do mundo.Quando se fala de maior clube do mundo, afinal, fala-se de quê? De títulos ganhos? Do número de sócios ou adeptos? De capacidade financeira?Vamos então fazer uma análise áqueles que são comummente aceites como sendo os clubes mais importantes do Mundo.Comecemos pelo Real Madrid. O Real Madrid é o clube com mais títulos europeus, tendo sido por 9 vezes Campeão Europeu. O Real Madrid tem igualmente uma enorme capacidade financeira, tendo até alegadamente feito uma oferta de 100 milhões de euros para comprar o passe de Cristiano Ronaldo.Mas isso faz do Real Madrid o maior clube do mundo?
Há uns anos atrás, numa conversa com Camacho, em Madrid, ele disse-me uma coisa que não me saiu da cabeça. Ele disse-me que o Real Madrid era muito grande e muito importante, mas que fora da cidade de Madrid o Real não era número 1 em lado nenhum. Camacho disse-me mais: o Real Madrid é respeitado e temido pelo mundo fora, mas não é amado. Com o Manchester United ou Liverpool passa-se algo de semelhante com a diferença de terem ganho menos que o Real Madrid. Onde estão os verdadeiros adeptos do Manchester ou do Liverpool, a não ser nas respectivas cidades? Haverá algum sítio do mundo em que esses clubes são o emblema mais importante para além das suas cidades? Mesmo em Inglaterra, será que em Newcastle, Birmingham ou Leeds as pessoas são maciçamente do Manchester ou Liverpool? Tenho a certeza que não. E o Barcelona? Se fossemos olhar para os títulos o Barcelona está muito longe do Real Madrid e em termos sociais ainda vale muito menos que o Real. O Barcelona é um clube parecido com o Porto, assim como o Atlético de Madrid é parecido com o Sporting. De facto, o Barcelona representa um sentimento regionalista e com isso domina na Catalunha e vive por oposição ao Real Madrid. O Porto tem um papel semelhante em Portugal, tem no Benfica a sua obsessão, mas ao contrário do Barcelona não consegue sequer dominar o Norte de Portugal nem ter a capacidade financeira do clube catalão. Quem quiser confirmar o que digo que vá a Braga, a Famalicão, Viana do Castelo, Mirandela, Bragança ou Vila Real e verifique qual é o clube com mais adeptos. É, de longe, o Benfica. Mas ter mais adeptos será um critério suficiente para se ser o maior clube do mundo? Manuel José, treinador do Al-Ahly, dizia há uns tempos que este clube do Cairo era enorme porque tinha cerca de 40 milhões de adeptos no Egipto. Mas fará isso do Al-Ahly um grande clube? Seguramente que não. Se fizesse, rapidamente qualquer clube chinês ou indiano poderia vir a dizer que é o maior clube do mundo. Outros clubes como o Milão, Inter, Juventus, Bayern de Munique, Boca Juniors, Flamengo ou São Paulo têm o mesmo problema. São muito importantes nas suas regiões ou nos seus países, já ganharam muita coisa, alguns têm muito dinheiro, mas fora da sua área de influência directa não são nada. São muito respeitados. São adversários temíveis. Mas têm aquela coisa especial que faz deles o maior clube do mundo? A resposta é não.
Então, afinal, qual é o maior do clube do mundo? É o Benfica. E porquê? O Benfica é o maior clube do mundo não por causa de qualquer recorde do Guinness Book como alguns ignorantes nos querem fazer crer. Só pode dizer isso quem não percebe nada do que é ser benfiquista. O Benfica é o maior clube do mundo porque num desenvolvimento histórico singular e irrepetível ganhou o respeito mas, acima de tudo, conquistou o amor de milhões em todo o mundo.O Benfica conseguiu encarnar a diáspora portuguesa como nenhum outro clube do mundo o conseguiu fazer relativamente à história do seu próprio país. Assim, o Benfica é o maior clube de Portugal, mas é também o clube nº 1 em Angola, Moçambique, Timor, Cabo Verde, Guiné e S. Tomé. Mas não só. Qual é o maior clube de Paris? Será o PSG que foi fundado em 1970? Não. É o Benfica. O Benfica que também é o maior clube na Suíça, no Luxemburgo e que tem uma enorme força na Alemanha, em Nova Iorque, em Toronto, na África do Sul ou em qualquer lado onde esteja um português. O Benfica personifica a nostalgia e a alma de um povo, mesmo daqueles que não são simpatizantes do clube. E isso sente-se especialmente quando se sai de Portugal. Não há mais nenhum clube do mundo assim. E o Benfica teve e tem Eusébio. Bem sei que o Real Madrid teve Alfredo di Stefano e o Manchester United Sir Bobby Charton. Mas Eusébio era outra coisa. Eusébio não era argentino nem inglês. Eusébio era africano, de Moçambique, o que representava a vocação universalista do Benfica. Eusébio era um rapaz simples e humilde com um talento incomparável. Eusébio carregou aos ombros todo um país no mundial de 1966. E chorou. As lágrimas de Eusébio deram a volta ao mundo e lavaram a alma de todos os portugueses que com ele sofreram.E há mais. O Benfica é do povo. É popular no sentido literal do termo. É feito por gente simples que ama o Benfica mais do que tudo na vida e é capaz de sacrifícios espantosos pelo clube do seu coração.
Arrepia-me ver os novos jogadores estrangeiros do Benfica, quando chegam ao aeroporto da Portela, começarem logo a dizer que o Benfica é igual ao Real Madrid como se isso fosse algum elogio. A culpa não é deles. É claro que são instruídos por alguém dentro do Benfica para dizerem isso. Alguém que pensa que isso engrandece o Benfica. Nada mais patético. Faz-me lembrar quando os artistas brasileiros chegavam a Portugal e começavam logo a dizer que éramos um país lindo, maravilhoso e irmão. Soava a falso, como soam a falso as declarações dos jogadores recém chegados. Isso só acontece porque as pessoas que estão no Benfica não percebem verdadeiramente o que têm nas mãos. Estão lá, mas não sabem o que é o Benfica. Se vissem o Benfica como ele é não ficavam todos felizes com a comparação com o Real Madrid, mas proibiam-na.Para se dirigir um clube como o Benfica é preciso ter-se categoria, algo que há muito anda arredado da Luz. Assim como para se ser jogador do Benfica é preciso ter-se algo de especial. Não é, de facto, coisa que esteja ao alcance de qualquer um.Por muito que outros clubes possam ganhar nunca serão o Benfica. Não há nenhum clube do mundo que tenha a herança do Benfica. É preciso que o futuro do Benfica esteja à altura do seu passado. E para isso são precisas vitórias. Vitórias com honra, com glória, com humildade e com dignidade.A minha última palavra vai para as Casas do Benfica espalhadas por Portugal e por esse mundo fora. Elas fazem um trabalho notável e desempenham um papel fundamental na manutenção da mística do Benfica. Mística essa de que todos falam, mas muitos não sabem o que quer dizer.O Benfica é, de facto, um caso único no mundo do futebol.O Benfica é, sem favor e sem exagero, o maior clube do mundo!
PS 1: Este post deixou-me feliz e esgotado porque não foi escrito com a cabeça nem com os dedos, mas com a alma. Dedico-o a todos os benfiquistas, aos frequentadores deste blog e ao meu avô, que foi a razão de eu ser benfiquista.PS 2: Queria deixar aqui saudações muito especiais a todas as Casas do Benfica, as que estão em Portugal e as que estão por esse mundo fora. Aproveito para retribuir o abraço que a Casa do Benfica do Porto me enviou. Não preciso explicar que a vocês calhou o papel mais difícil, pois estão no coração da cidade do principal adversário. Mas deixo-vos aqui uma palavra de louvor e digo-vos mais: a nossa hora chegará!
Highest birth rate in Europe + highest divorce rate + highest percentage of women working outside the home = the best country in the world in which to live. There has to be something wrong with this equation. Put those three factors together - loads of children, broken homes, absent mothers - and what you have, surely, is a recipe for misery and social chaos. But no. Iceland, the block of sub-Arctic lava to which these statistics apply, tops the latest table of the United Nations Development Programme's (UNDP) Human Development Index rankings, meaning that as a society and as an economy - in terms of wealth, health and education - they are champions of the world. To which one might respond: Yes, but - what with the dark winters and the far from tropical summers - are Icelanders happy? Actually, in so far as one can reliably measure such things, they are. According to a seemingly serious academic study reported in the Guardian in 2006, Icelanders are the happiest people on earth. (The study was lent some credibility by the finding that the Russians were the most unhappy.)
Oddny Sturludottir, a 31-year-old mother of two, told me she had a good friend who was 25 and had three children by a man who had just left her. 'But she has no sense of crisis at all,' Oddny said. 'She's preparing to get on with her life and her career in a perfectly optimistic frame of mind.' The answer to why the friend perceives no crisis in what any woman in a similar predicament anywhere else in the western world might consider a full-blown catastrophe goes a long way towards explaining why Iceland's 313,000 inhabitants are such a sane, cheerful, successful lot.
There are plenty of other, more obvious factors. Statistics abound. It is the country with the sixth highest GDP per capita in the world; where people buy the most books; where life expectancy for men is the highest in the world, and not far behind for women; it's the only country in Nato with no armed forces (they were banned 700 years ago); the highest ratio of mobile telephones to population; the fastest-expanding banking system in the world; rocketing export business; crystal-pure air; hot water delivered to all Icelandic households straight from the earth's volcanic bowels; and so on and so forth. But none of this happiness would be possible without the hardy self-confidence that defines individual Icelanders, which in turn derives from a society that is culturally geared - as its overwhelming priority - to bring up happy, healthy children, by however many fathers and mothers. A lot of it comes from their Viking ancestors, whose males were rampant looters and rapists, but had the moral consistency at least not to be jealous of the dalliances of their wives - tough women who kept their families fed in the semi-tundra harshness of this north Atlantic island while their husbands forayed, for years at a time, far and wide. As a grandmother I met on my first visit to Iceland, two years ago, explained it: 'The Vikings went abroad and the women ran the show, and they had children with their slaves, and when the Vikings returned they accepted it, in the spirit of the more the merrier.'
Oddny - a slim, attractive pianist who speaks fluent German, translates English books into Icelandic and works as a city councillor in the capital, Reykjavik - offers a contemporary case in point. Five years ago, when she was studying in Stuttgart, she became pregnant by a German man. During her pregnancy she broke up with the German and reconnected with an old love, a prolific Icelandic writer and painter called Hallgrimur Helgason. The two returned to Iceland where they lived together with the new baby and in due course had a child of their own. Hallgrimur is devoted to both children but Oddny considers it important for her first-born to retain a close link to her biological father. This happens on a regular basis. The German flies over and stays at Oddny and Hallgrimur's far-from-spacious home for a week, sometimes two, at a time.
'Patchwork families are a tradition here,' explained Oddny, who was off work, at home, on the Thursday morning we met, looking after her youngest child. 'It is common for women to have kids with more than one man. But all are family together.' I found this time and again with people I met in Iceland. Oddny's case was not atypical. When a child's birthday comes around, not only do the various sets of parents turn up for the party, the various sets of grandparents - and whole longboats of uncles and aunts - come too. Iceland, lodged in the middle of the North Atlantic with Greenland as its nearest neighbour, was too far from the remit of any but the more zealously obstinate of the medieval Christian missionaries. It is a largely pagan country, as the natives like to see it, unburdened by the taboos that generate so much distress elsewhere. That means they are practical people. Which, in turn, means lots of divorces.
'That is not something to be proud of,' said Oddny, with a brisk smile, 'but the fact is that Icelanders don't stay in lousy relationships. They just leave.' And the reason they can do so is that society, starting with the parents and grandparents, does not stigmatise them for making that choice. Icelanders are the least hung-up people in the world. Thus the incentive, for example, 'to stay together for the sake of the kids' does not exist. The kids will be just fine, because the family will rally round them and, likely as not, the parents will continue to have a civilised relationship, based on the usually automatic understanding that custody for the children will be shared. Reykjavic, Iceland, May 2008: City Councillor Oddny Sturludottir tells us why Iceland is the best place in the World. Photograph: Ari Magg
The comfort of knowing that, come what may, the future for the children is safe also helps explain why Icelandic women, modern as they are (Iceland elected the world's first female president, Vigdis Finnbogadottir, a single mother, 28 years ago), persist in the ancient habit of bearing children very young. 'Not unwanted teen pregnancies, you understand,' said Oddny, 'but women of 21, 22 who willingly have children, very often while they are still at university.' At a British university a pregnant student would be an oddity; in Iceland, even at the business-oriented Reykjavik University, it is not only common to see pregnant girls in the student cafeteria, you see them breast-feeding, too. 'You extend your studies by a year, so what?' said Oddny. 'No way do you think when you have a kid at 22, "Oh my God, my life is over!" Definitely not! It is considered stupid here to wait till 38 to have a child. We think it's healthy to have lots of kids. All babies are welcome.'
All the more so because if you are in a job the state gives you nine months on fully paid child leave, to be split among the mother and the father as they so please. 'This means that employers know a man they hire is just as likely as a woman to take time off to look after a baby,' explained Svafa Grönfeldt, currently rector of Reykjavik University, previously a very high-powered executive. 'Paternity leave is the thing that made the difference for women's equality in this country.'
Svafa has embraced the opportunity with both arms. For her first child, she took most of the parental leave. For her second, her husband did. 'I had a job in which I was travelling 300 days a year,' she said. She had her misgivings, but these were alleviated partly by the knowledge that her husband was at home, partly because of the top-class state education that Iceland provides, starting with all-day pre-schools, rendering private schools practically nonexistent. ('I think there is one, but 99 per cent of kids, be their parents plumbers or billionaires, use the state system,' Svafa said.)
The 300 days' travelling job was as deputy CEO in charge of mergers and acquisitions for a generic pharmaceutical company called Actavis, where Svafa worked for six years. During this period the company rose from global minnowhood to become the third largest of its kind in the world, buying up 23 foreign companies along the way. A propagandist not just for her former firm, which she left when she could no longer fight the guilt she felt over her maternal absences, she listed some of the more notable feats of entrepreneurial prowess her country had achieved in the past 10 years, boom-time in what had traditionally been a fish-based economy. Icelandic banks now operate in 20 countries, and the Reykjavik-based company deCODE is a world leader in biotechnological genome research. Icelandic firms are gobbling up food and telecommunications firms in Britain, Scandinavia and Eastern Europe, further evidence of the island's economic growth.
Svafa is a lively, wiry woman with a sassy haircut and a sharp, humorous mind. And she has a corner office to match. Spacious, minimalist (so much so she does not even have a desk) and modern in the clean Nordic style, it has the feel of a lounge and views to kill for. From one window you see over Reykjavik's red and green rooftops to the fishing port and the dark blue sea; from another you look on to a ridge of low, snow-capped mountains. It's a beautiful landscape to look at but a hard one in which to live, especially in the 1,000 years Iceland was inhabited prior to the invention of electricity and the combustion engine. 'You have to be not only tough but inventive to survive here,' said Svafa. 'If you don't use your imagination, you're finished; if you stand still, you die.'
As the Vikings showed, part of that imagination means getting out into the world. That is what Svafa did (she studied for a PhD at the London School of Economics, lived in the US, spending a total of 10 years abroad) and what practically all Icelanders do. Very few do not speak excellent English. But now that Iceland has become prosperous the invitation is out to the world to come to Iceland. Reykjavik University has staff from 23 countries and the idea, after a planned move in two years to what Svafa describes as a new space-age campus, is to expand the foreign presence both in terms of teaching staff and students, and convert the university into a hub of global business education. Reykjavik University is already entirely bilingual. 'Students who only speak English can come and do postgraduate studies here.' Does nobody worry about losing the Icelandic language, when, after all, so few people speak it? 'Not at all,' declares Svafa. 'Our language is safe.' Not prey to the nationalist neuroses of other small countries (though practically none are smaller than Iceland), Iceland's obsession is with embracing the world, not fearing it. 'We are into brain gain, not brain drain. We want to do what the Americans have done to great effect, in our specific case to create an elite campus in Europe that attracts the best in the world.'
Icelanders know how to identify the best and incorporate it into their society. I talked about this to the Icelandic prime minister, Geir Haarde, whom I met at an official event at a steamy public swimming bath, a popular meeting place for Icelanders, like pubs for the British. Easygoing as everybody else I met, and without anything dimly resembling a bodyguard anywhere near him (there is almost no crime in Iceland), he agreed on the spot to sit down and do a quick interview.
'I believe we have blended the best of Europe and the United States here, the Nordic welfare system with the American entrepreneurial spirit,' he said, pointing out that Iceland, unlike the other Nordic countries, had exceptionally low personal and corporate tax rates. 'This has meant not only that Icelandic companies stay and foreign ones come, but that we have increased by 20 per cent our tax revenue owing to increased turnover.' Which is not to say that Iceland has been immune to the financial panic affecting the rest of the world right now. Icelandic banks being, in the US manner, aggressive and optimistic global players, there are worries they may have over-extended themselves. The rise in food and oil prices is generating the same sort of headlines in Iceland's papers as we are seeing elsewhere. Yet there is no suggestion that the economic system itself is under threat. Icelanders will continue to receive not just free, top-class education but free, top-class healthcare, private medicine being limited in Iceland chiefly to luxury procedures, such as cosmetic surgery.
Dagur Eggertsson, until recently the mayor of Reykjavik and every inch a future prime minister of Iceland, made the point to me that what has happened in Iceland has defied economic logic. 'In the Eighties and Nineties right wingers in the US and UK were saying that the Scandinavian system was unworkable, that high state investment in public services would kill business,' said Dagur, a boyish, super-bright 35-year-old who, like most Icelanders, is a furiously hard-working multi-tasker - as well as a politician, he is a doctor. 'Yet here we are, in 2008,' he continues, 'and you look at the hard economic statistics and you see that these last 12 years we and the Scandinavian countries have been roaring ahead. Someone called it bumblebee economics: scientifically, aerodynamically, you cannot figure out how it flies, but it does, and very nicely, too.'
Iceland's spectacular success comes from that capacity for hard work Dagur exemplifies, plus that imperative for creativity Svafa spoke of, plus an American faith in the feasibility of big ideas. 'Many of us have lived in the US, studied there,' said Geir Haarde, 'and what we have both taken from them and found that naturally we share is that can-do attitude - that if you work hard, anything can be done.' Svafa seemed to be the living expression of what Haarde was describing. She rejoiced in the civilised generosity of the Icelandic state but worked in pursuit of her own private goals with tireless optimism.
A similar spirit lies behind the success of Reykjavik Energy, the company that provides Icelanders with most of their hot water and electricity. Pipes dug deep into the earth's icy crust extract not oil, but water, which one kilometre down reaches temperatures of 200C. In 1940, 85 per cent of Iceland's energy came from coal and oil. Today, 85 per cent comes from underground volcanic water, which supplies half the country's electricity needs at a price just two-thirds of the European average. Iceland has the world's largest geothermal heating system, and the world is coming to have a look. The prime ministers of China and India have visited Iceland in recent years to see what they can learn about clean, cheap renewable energy and Reykjavik Energy is engaged in joint projects to replicate the Icelandic model in places as far flung as Djibouti, El Salvador, Indonesia and China.
The success of Reykjavik Energy is a metaphor for Iceland's broader achievement: harnessing the harshness of nature and transforming it, through invention and hard toil, into rich, fruitful energy. Artists have done much the same. The country is crawling with writers, painters, film makers and - like Oddny - accomplished musicians. Iceland has Björk, its cool answer to Madonna, but also a national symphony orchestra that plays to the highest standards all over the world; it has its own opera company (while I was there, La Traviata was being performed at the Reykjavik Opera House, entirely by Icelanders).
Baltasar Kormakur, a former TV soap opera heart-throb, is a successful local film director whose films have been shown in 80 countries, and is about to make his first Hollywood film this year. He has also directed a play at the Barbican, where he will soon be staging a production of Shakespeare's Othello. As for writers, half the population appears to have written a book, as if inspired by the single greatest cultural legacy Iceland has so far given the world - the 13th-century Viking sagas, which Jorge Luis Borges, the greatest writer never to receive a Nobel prize, described as the first novels, 400 years ahead of Cervantes. As a consequence, the one thing Icelanders could do that many in richer countries could not, even in the 19th century, was read - and the abundance of bookshops in Reykjavik is testament to this. Painting as an art form did not exist in Iceland until 100 years ago, but a large sector of the population dabbles in it now and at least 100 Icelanders live off their art full time.
Haraldur Jonsson, who studied in Paris and whose father was a champion multi-tasker (he was both an architect and a dentist) is an abstract painter, sculptor and video and performance artist who describes his task as 'making the invisible world visible', transforming emotions into things you can see and touch. He has exhibited all over the world, including London, Barcelona, Berlin and Los Angeles. Why is there such an abundance of artists in Iceland? What drives them? 'We do it so as not to become mad,' replied Haraldur, who is tall, nervy and thin with eyes that have the concentrated energy of a laser beam. Not to become mad? 'Yes, to keep the beast at bay.' The beast? 'The beast is Iceland, this island on which we live with its terrifyingly harsh nature, its bitter ever-changing weather. It's Goya's dark nightmare world, beautiful but grotesque. This is the moody beast of Iceland. We cannot escape it. So we find ways to live with it, to tame it. I do it through my art,' said Haraldur, whose attempts to pacify the monster have also included the writing of three books in which 'there are no animals, no trees. We have to have a rich internal life to fill the empty spaces, to fill the silence with our own noise.'
There is another beast to which Iceland owes a debt: the Second World War. The Icelanders must be the only people in the world to whom Adolf Hitler bequeathed a legacy of value. Before the war, Iceland was Europe's poorest country. Suddenly, in 1939, it became a strategic location of immense value. The British and the Germans raced for it, and the British got there first. They established a military base on a finger of land near the Reykjavik coast. 'Suddenly there was an abundance of jobs that were, for the first time ever, unrelated to fishing or farming,' recalled Asvaldur Andresson. 'I remember that before the war we barely had roads, and those we had we had to build with picks and shovels. The British and Americans came and then it was Caterpillar trucks and tar roads and all sorts of wonderful new tools with which to work.'
Asvaldur, who was born in 1928 in a fishing town in Iceland's wild far east called Seydisfjordur, emigrated west to Reykjavik at the end of the war and found a job as a bus driver at the US base. After that, following long hours of hard night-time study, he spent most of his life as a refurbisher of bashed-up cars. His life was always tough, but especially when he was growing up, when Iceland was that worst of possible mixes, a Developing World country with brutally cold weather. He left school at 12 and went to work on a fishing boat amid the icy storms of the Arctic circle's southern edge. His sister died of whooping cough at the age of three, and when his father died, Asvaldur, then 16, was out at sea, so he did not find out about it until after the burial. He worked 16-hour days all his life to keep his family fed. Today, he has a full-time job looking after his invalid wife. The blessing is that he receives money from the state to do so, a big reason (consistent with the culture of family cohesion) why most old people in Iceland live not in residences but at home. 'I look back at my life and I see how this country has changed and I can hardly believe my eyes,' said Haraldur.
The most remarkable thing is what has become of three of his grand-daughters, all grown up now. One makes documentary films in Paris; one is a bio-technology whizz who assists surgeons in a Reykjavik hospital; the eldest, at 26, has a flying licence from the United States and is undergoing training to become a pilot with Ryanair. Icelandic women being the early reproducers that they are, Asvaldur and his wife have not one or two but five great-grandchildren.
They are all sure to be receiving a fine education, especially should any of them happen to go to a school I visited in Reykjavik called Hateigsskol. The principal, a quietly passionate man called Asgeir Beinteinsson, showed me around. The children range from the ages of six to 16, and every classroom, which we visited unannounced, was a picture of cheerful industry. Apart from the wide variety of subjects obligatory to all, from cookery to carpentry via all the traditional lessons, what was striking was the ingenuity in the teaching and the degree of liaison with the parents. One method of teaching for younger children involved the use of drama to explain history and science. The story of the first settlers who left Norway in 874, for example, is learnt by acting out how they would have navigated to Iceland using the sun and the stars, and how they survived when they first arrived on Iceland's barren rocks. As for the parents, there is one member of staff whose job it is to compile detailed data on internal assessment exercises conducted with a view to keeping the school on its toes, and standards high. After consultation with pupils, teachers and parents, progress is rated on everything from the quality of maths teaching for nine-year-olds to the satisfaction levels of the teachers with their colleagues to the pupils' feelings about the school buildings. The information is then made available to the parents on the internet.
'The philosophy behind everything we do,' said Asgeir, 'is that we must challenge the children with a broad educational foundation, teach them in a warm, creative environment where we respect everyone equally. All are equal.' Asgeir and his staff have, like many other Icelanders, looked abroad for ideas and inspiration. Two teachers I met had just returned from England, where they had spent time at a school in Birmingham with a reputation for doing an especially good job. Asgeir himself has been to Denmark, Scotland, the United States and Singapore, and he was off to New Orleans the week after I met him. For good measure, all teachers have the opportunity to take a year off to study a subject of their choice on full pay.
If the bumblebee flies, if Iceland is the world's best place in which to live, and one of the richest, it is because of the way governments have added enlightened policies to the island's pragmatic, inventive human raw material. 'I as a medical doctor and as a politician believe that there is an intimate link between the country's health and the quality of political decisions that are made,' said Dagur Eggertsson, Reykjavik's former mayor. 'We were the poorest of nations 100 years ago, but we all could read and we had strong women. On that we have now built strong policies. My point is that more important for the health of a country than not smoking and eating well are the social phenomena we stress here: equality, peace, democracy, clean water, education, renewable energy, women's rights.'
Dagur, like the many people I spoke to in Iceland who were proud of their country, was confident but not complacent; content but ambitious - and open to the world in all its diversity. That was manifest even at Asgeir's school, where I came across children from China, Vietnam, Colombia, even Equatorial Guinea.
When I was talking to Svafa about the better influences from the rest of the world that Iceland seemed to have wisely plucked, or just happened to have, we mentioned, as the prime minister had done, the humaneness of Scandinavia and the drive of the United States. We also discussed how the Icelanders - who have excellent restaurants these days and whose stamina for late night partying must come from the Viking DNA - seemed to have much of southern Europe's savoir vivre. Then I put it to her that there was an African quality to Iceland that the rest of Europe lacked. This was to be found in the 'patchwork' family structures Oddny had spoken of. The sense that, no matter whether the father lived in the same home or the mother was away working, the children belonged to, and were seen to belong by, the extended family, the village. Svafa liked that. 'Yes!' the pale-skinned power executive exclaimed, in delighted recognition. 'We are Africans, too!'
Partly by dint of travel, partly by accident, Iceland, we agreed, was a melting pot that had contrived to combine humanity's better qualities, offering a lesson for the rest of the world on how to live sensibly and cheerfully, free from cant and prejudice and taboo. Iceland could not be less like Africa on the surface; could not be further removed from the lowest country in the UNDP's Human Development Index, Sierra Leone. Yet the Icelanders have had the wisdom to take, or accidentally to replicate, the best of what's there, too. Without any hang-ups at all.
John Cleese, o ex-Monty Python especialista nas "maneiras tolas de andar", deu ontem o mote, com uma maneira muito tola - ou muito esperta, de fazer inveja aos milhares de pessoas que se amontoaram nos aeroportos europeus, por causa da nuvem de vapor e cinza emitida pelo vulcão Eyjafjalla, na Islândia.
Já que o seu avião ficou preso em Oslo, ele pegou num táxi e pôs-se a caminho, por estrada, rumo a Bruxelas. A corrida fica-lhe por 30 mil coroas (cerca de 3700 euros). "Vai ser interessante. Não estou com pressa", disse o actor à AFP.
Os principais aeroportos europeus - Londres, Paris, Frankfurt e Amesterdão - estiveram ontem fechados ao tráfego aéreo, e Madrid foi afectado indirectamente, o que fez com apenas 12 mil voos se realizassem na Europa, em vez de 28 mil previstos. O movimento transatlântico foi afectado, pois é para estes aeroportos que os aviões se dirigem, e o mesmo aconteceu com as viagens de e para a Ásia. Foi a maior perturbação do tráfego aéreo na Europa desde o 11 de Setembro de 2001.
Por isso, não se desconte o caso de Cleese como uma mera excentricidade - de Bruxelas planeava apanhar o comboio Eurostar que o levaria para Londres. Os passageiros procuraram desesperadamente alternativas por terra. A empresa de táxis londrina diz ter sido requisitada por clientes que queriam ir para Paris, Milão, Zurique e Salzburgo, relata a Reuters.
Eurostar tomado de assalto
Os comboios europeus foram tomados de assalto. O Eurostar, o comboio que liga Londres a várias cidades do continente, atravessando o túnel da Mancha, foi alvo de uma verdadeira corrida, que esgotou os bilhetes, apesar da oferta ter sido reforçada (todos os 58 comboios em operação estiveram a funcionar).
Ontem, a sexta-feira negra dos transportes europeus, a Eurostar transportou 46.500 passageiros - dos quais dez mil ganhos só por causa do encerramento dos aeroportos, disse um porta-voz da empresa. Hoje e amanhã conta transportar 15 mil passageiros suplementares.
Segundo a organização para a segurança da navegação aérea europeia Eurocontrol, o tráfego aéreo continuará "consideravelmente perturbado" hoje. E é provável que assim continue durante "vários dias", avançou a associação de gestão do tráfego aéreo Canso. Ninguém pode prever durante quanto tempo o vulcão Eyjafjalla continuará em erupção, mas, mesmo que parasse já, a nuvem de cinzas que já emitiu não se desvaneceria instantaneamente. E continuaria a afectar os países por onde os caprichos das correntes atmosféricas os levassem.
As autoridades italianas consideravam ontem a possibilidade de encerrar sábado o aeroporto de Milão. É provável que a nuvem chegue até ao Norte de Itália e aos países que ficam à mesma latitude, mas poupar os que ficam mais a sul dessa linha, estimou ontem em Bruxelas Kenneth Thomas, um especialista da Eurocontrol, citado pela AFP.
"Se as previsões se mantiverem, Roménia, Hungria, Eslovénia e Croácia estão na mesma linha que o Norte de Itália, em direcção a leste", precisou. "Mas parece improvável que todos os aeroportos europeus sejam atingidos. A Côte d'Azur, por exemplo, não deve ser afectada", disse.
A nuvem do vulcão islandês não é especialmente problemática por si - criou todo este caos porque a Europa do Norte é a zona "mais densa e mais complexa" do mundo em termos de tráfego aéreo", disse à AFP Stéphane Durand, presidente do Sindicato Nacional dos Controladores Aéreos franceses. Os aeroportos de Roissy (França), Londres, Amesterdão e Frankfurt estão entre as principais plataformas aeroportuárias do planeta. Londres e os seus três aeroportos (Heathrow, Gatwick, Stansted) é 12.º em termos de movimento de aparelhos (466 mil), mas o segundo em número de passageiros (66 milhões), atrás de Atlanta, nos EUA (88 milhões).
Incerteza na Polónia
A natureza implacável da Islândia é bem conhecida: esta ilha gelada fica em cima da fronteira da placa tectónica euroasiática com a placa norte-americana, onde está sempre a ser criada crosta terrestre. Fenómenos como este não são nada de novo - a erupção das fissuras de Laki em 1783 terá até causado um surto de fome no Egipto, e um Verão de chuva ácida em toda a Europa, por causa de uma nuvem de cinza vulcânica muito mais densa do que esta. Só que foi a primeira a ser vivida desde que a aviação comercial tomou conta dos céus europeus.O funeral do Presidente polaco Lech Kaczynski, marcado para domingo, em Cracóvia, pode sofrer várias baixas entre os chefes de Estado e outros dignitários estrangeiros que deveriam comparecer, devido às restrições aéreas.
Ao fim da tarde, as autoridades encerraram todos os aeroportos. A família do Presidente não deseja adiar mais as cerimónias fúnebres, e nenhum chefe de Estado disse, até à hora de fecho desta edição, que não iria. Mas as suas deslocações podem estar em causa - por exemplo, a do Presidente dos Estados Unidos, Barack Obama.
Quanto ao primeiro-ministro da Noruega, que foi aos EUA para participar na cimeira nuclear convocada por Barack Obama, também ficou em terra, em Nova Iorque, impossibilitado de voltar a Oslo. Mas Jens Stoltenberg, sem poder apanhar um táxi, como John Cleese, pôs uma foto online, na sua conta do Flickr, em que o mostra a mexer no seu iPad acabadinho de comprar, com o título: "O primeiro-ministro está a trabalhar no aeroporto".
Numa cidade multicultural como Londres, são poucas as regiões que conseguem se destacar por sua diversidade além da média. Brixton, no sul da cidade, certamente é uma delas.
Numa cidade multicultural como Londres, são poucas as regiões que conseguem se destacar por sua diversidade ainda maior que a média. Brixton, no sul da cidade, certamente é uma delas. Área com uma grande concentração de imigrantes, artistas e estudantes, Brixton vem atraindo cada vez mais moradores das outras regiões da cidade em busca de sua eclética gama de opções culturais e de lazer.
Não faltam motivos para dar um passeio por Brixton, seja de dia ou de noite: seus vibrantes mercados (um dos poucos lugares da cidade onde se pode encontrar uma grande variedade de frutas tropicais), o aconchegante cinema Ritzy, com sua programação variada, o tradicional Brixton Academy, com seus shows e festas memoráveis, e muitos, muitos pubs e restaurantes com sabores de todas as partes do mundo.
A “efervescência” de Brixton pode ser sentida já ao se colocar os pés no bairro, saindo da estação no metrô, pela Brixton Road. Ao movimento intenso da avenida, dia e noite, se misturam pastores pregando de bíblia na mão a gente vendendo drogas, numa disputa pela atenção (e pelo ouvido) dos transeuntes. Mas Brixton não é só confusão, e um passeio por suas ruas e vielas pode trazer surpresas agradáveis. Em alguns cantos, é possível se sentir em plena Kingston, na Jamaica, sem sair de Londres.
A cara atual do bairro é nova, mas a história de Brixton é milenar. Arqueólogos já encontraram vestígios de presença humana na região desde os tempos do Império Romano. O nome do bairro é derivado de Brixistane, nome saxão pelo qual era conhecido o povoado então localizado às margens do rio Effra, afluente do Tâmisa hoje canalizado e coberto pelas ruas que cortam a região.
Até o século 17, a região era um pântano pouco habitado e utilizado principalmente para a agricultura. O desenvolvimento veio com a Revolução Industrial e os trens que ajudaram a encurtar as distâncias entre o bairro e o centro da cidade. Em 1880, Brixton ganhou a primeira rua iluminada por luz elétrica em todo o Reino Unido. Até hoje, essa rua é conhecida como Electric Avenue (onde fica também o Brixton Market).
Brixton começou a se transformar no que é hoje nos anos 1940 e 1950, com a chegada de levas de imigrantes, principalmente das ex-colônias britânicas no Caribe. A mistura cultural deu nova vida à região, então em decadência.
Desde então, Brixton passou a ser sinônimo de diversidade, de eferverscência cultural e de uma das mais procuradas noites londrinas.
Brixton tem também seu lado obscuro. O bairro tem uma das mais altas taxas de desemprego da cidade, e é também um dos mais violentos (nada que se compare às grandes cidades brasileiras, porém...). As tensões sociais e o preconceito racial contra a população majoritariamente negra deram origem a uma onda de saques e choques entre moradores e a polícia a partir do fim dos anos 1970. O maior tumulto aconteceu em 1995, quando 22 pessoas acabaram presas e três policiais ficaram feridos após mais de cinco horas de violência e depredação. Novos saques voltaram a ocorrer em 2001. Alex Owolade, líder do grupo anti-racismo Movement for Justice, disse que a violência era uma rebelião contra anos de “injustiça racial” pela polícia em uma área empobrecida e tomada pela tensão racial.
Em 1999, o Brixton Market, na Electric Avenue, foi alvo de um atentado com uma bomba de pregos que matou um bebê de 1 ano e 11 meses e deixou 40 pessoas feridas. Um engenheiro de 24 anos que admitiu ser neonazista foi condenado pelo ataque e por outras duas bombas colocadas em Bricklane (local de grande concentração de imigrantes indianos e paquistaneses) e em um bar frequentado por gays no Soho.
Em 2001, a região de Brixton serviu de laboratório para uma experiência que neste ano passou a ser adotada em todo o Reino Unido: a polícia deixou de perseguir consumidores de maconha para se concentrar nos traficantes de drogas pesadas e em prevenir e solucionar os crimes mais graves. A experiência deu resultado: segundo as estatísticas policiais, em seis meses o número de roubos e assaltos na região caiu praticamente à metade, e as prisões de traficantes subiu 19%.